Hanseat1957

Allgemein

Nachdem die Wiedereröffnung der Innengastronomie feststand, hatte ich geschwind die ersten fünf Abende auf Norderney durchreserviert. Die letzten beiden Tage ließ ich noch offen, um auf eine Neueröffnung oder eine einladende Karte reagieren zu können. Die eine Entdeckung steht für Freitag noch aus.

Für den Donnerstag schlug meine Begleiterin das Da Sergio vor. Am Telefon dann die Botschaft, dass man bis Sonntag komplett ausgebucht sei. Da Sergio hat offensichtlich immer noch den Status, der Inselitaliener zu sein. Da fiel mir das Roma als möglicher Ersatz ein. Wir sind da in den letzten Jahren häufig vorbeigegangen. Von außen unscheinbar war es nach unserer Wahrnehmung eine schlichte Pizzeria. In dem dicken Reisemagazin „ahoi! Norderney“ ist von einer kompletten Neugestaltung nach Inhaberwechsel 2017 zu lesen. Und das Roma hatte am Donnerstag noch einen Tisch für uns. Der Blick auf die Karte beim Vorbeigehen (eine Homepage pflegt das Roma nicht) zeigt, dass man sich von der Pizza verabschiedet hat und sich in der für den Wirt preislich interessanteren Region wie auch unserere Referenz Al Dente ansiedeln möchte.

Die bei vielen Norderneygästen vorhandene Kaufkraft als Gastronom (mit)abschöpfen zu wollen, ist völlig akzeptabel, wenn man dem Gast für sein gutes Geld auch etwas bietet. Das ist im Roma leider nicht der Fall, wie noch genauer zu beschreiben sein wird.

Als wir gegen 19 Uhr das Restaurant verließen, waren vielleicht noch fünf Tische besetzt. Das Publikum im gesetzteren Alter; eine Damengruppe etwas feiner herausgeputzt, wie man sie auch im Da Sergio antreffen kann.

Service

Anfangs waren es zwei jüngere Frauen, die für den Service zuständig waren. Später gesellte sich noch ein junger Mann mit Schürze dazu, die drei könnten Italiener sein; hinter dem Tresen begann ein blonder Zapfer sein Werk.
Das Wirken der Bediener war sehr farblos und teils sprachlos. Der junge Mann war vielleicht eine Aushilfe, der man Unsicherheit im Agieren und in der Ansprache nachsehen mag. Die beiden Frauen schienen zum Stammteam zu gehören. Mit dem Überreichen der Karte erwarten wir die Abfrage eines Getränkewunsches, was hier ausblieb. Der Hinweis auf die im Lokal auf Tafeln annoncierten Zusatzangebote, die nicht von jedem Platz aus ins Auge stechen, wurde auch unterlassen. Ohne Worte wurde uns das Brot mit einem Mayodip auf den Tisch gestellt. Mit diesem Personal entsteht keine Atmosphäre und Gästebindung und da mag ich auch nur 2,5 Sterne opfern.

Die Getränkepreise bewegen sich auf inselüblichem Niveau: Bitburger Pils 2,90€/0,25l, SP 6,20€/0,75l und die 14 offenen deutschen und italienischen Weine liegen zwischen 6,00 und 7,90 €/0,2l. Leider wie so häufig waren Prosecco (3,90€/0,1l), Pils und Rosé nicht kalt genug; auf Wunsch wurde uns zum Rosé ein Glas Eiswürfel gereicht. Ausgegeben wird im Roma nichts.

Essen

Die Gliederung der Karte deutsch-klassisch: Sechs Vorspeisen (von Bruscetta für 7 bis Antipasto della casa für 15 €), 2 Suppen (9 und 10 €), drei Salate (5 bis 13,50 €), sechsmal Pasta (von Lasagne für 12,50 € bis Spaghetti nero mit Calamari und Gambas für 18,50 €), dreimal aus dem Meer oder asiatischer Aquakultur (beginnend mit Calamari für 18,50 € bis Scampi al Aglio für 24,00 €). Carne quer aus dem Stall von Hühnerbrust für 16,50 € bis Rinderfilet für 28,50 €. Drei Desserts beenden die Karte.

Insgesamt nichts Außergewöhnliches. Auf den Schiefertafeln wurden Seezunge mit Spargel (29,90 €), Polpo vom Grill auf Blattsalat (14,50 €), Risotto mit Spargel und Meeresfrüchten (18,90 €) und Spaghetti mit Rinderfiletstreifen (17,90 €) angeboten.

Richtig angemacht hat mich an diesem Angebot nichts. Eigentlich hätte ich den Polpo wählen müssen, aber die von mir nicht geschätzten Blattsalate hielten mich davon ab.

Die vorab gereichten vier Scheiben Ciabatta waren richtig gut. Dicke knusprige Kruste und mittlere Krume – wie es sein soll. In einem Schälchen etwas Standardmayo mit Kräutern und Knoblauchnote.

Meine Begleiterin machte mit dem Rinder-Carpaccio für 13,50 € den besten Griff des Abends. Eine hervorragende Fleischqualität mit Rucola und Parmesanhobel sauber angerichtet wusste zu überzeugen. Mit Olivenöl aus der gebrachten großen Flasche und Pfeffer aus der Mühle war der Genuss perfekt.

Meine Antipasto della Casa sind auf der Karte mit „lassen Sie sich angenehm überraschen“ „beschrieben“. Klar hätte ich mir angesichts der mageren Vorspeisenauswahl denken können, dass sich die Überraschungen in Grenzen halten. Aber vielleicht etwas Calamari oder gar Polpo? Fehlanzeige. Leider eine unambitionierte „gemischte Aufschnitt- und Käseplatte“ mit dünnen Scheiben von Fenchelsalami und luftgetrocknetem Schinken, drei Käseecken und eine Scheibe Bruscetta. Die Kochleistung beschränkte sich auf ein Stückchen panierten Schafskäses und etwas Zucchini, Paprika und Champignons aus der Pfanne. In der Mitte zur optischen Auffüllung Rucola und eine Verzierung mit süßlicher Balsamicocreme. Das war nicht nur langweilig, sondern mit 15 € auch stramm überpreist.

Ich ließ mich statt auf Polpo auf die kleinen gebratenen Calamari für 17,50 € ein.

Zu den Hauptspeisen mit Fisch und Fleisch werden als Beilagen Kartoffelchips, Rosmarinkartoffeln, Kartoffelpüree, Gemüse der Saison oder Spinat angeboten. Als ich Püree und Spinat wählte wurde mir eröffnet, dass nur eine der fünf Beilagen wählbar sei. Als die Bedienerin meines ob dieser Geizigkeit wohl ungläubigen Blickes gewahr wurde, notierte sie Püree und Spinat. Damit es dann nicht üppig wurde, waren beide Beilagen in sehr überschaubarer Menge auf dem Teller platziert worden. Der Spinat für mich der einzige geschmackliche Höhepunkt des Abends, war er doch livornesig mit Kapern und grünen Oliven angerichtet. Mit Parmesan obendrauf ein richtiger Ahaspinat. Das Kartoffelpüree leider ohne jeglichen Italopfiff (mit Parmesan hätte es einen solchen bekommen). Die kleinen Tuben wenig angeröstet und gewürzt. Im Ergebnis geschmacksarm und gummiartig im Anschnitt. Die geschmolzenen Tomaten nett.

Gegenüber die von Sepiatinte schwarz gefärbten Spaghetti in beachtlicher Menge. Dazu kleine Calamaritubenabschnitte und ein paar Gambas und geschmolzene Cocktailtomaten. Von der Knoblauchsoße keine Spur. Sehr feine Knoblauchstückchen waren durchaus zu sehen und zu schmecken, aber es war eine dröge Angelegenheit. Ich bekenne: Pasta ohne Soße ist für mich ein Totalausfall. Es ist für mich unverständlich, warum der Koch hier Abstinenz zeigte.

Richtig überzeugend also nur das Carpaccio und der Spinat, die übrige Küchenleistung bescheiden und in toto kam das auf den Tellern Erlebte nicht über drei Sterne hinaus. Das Preis-Leistungsverhältnis liegt auch auf diesem Niveau.

Ambiente und Sauberkeit

Das Restaurant ist von außen unscheinbar und die Front mit dem Mitteleingang von geringer Breite. Es zieht sich drinnen aber weit nach hinten und ist sehr gut aufgeteilt. Nischentische an den Fenstern und teils auf kleinen Podesten, lassen eine intime Atmosphäre zu. Die Grundrenovierung und Ausstattung hat sich der Wirt viel kosten lassen und es ist insgesamt gelungen. Der Grundton wird durch die dunklen Holzfarben des Bodens, der Tische und der Stühle bestimmt. Dazu im hellen Kontrast die Decke und die Wände. Aufgrund der Coronabeschränkungen waren die Tischabstände und Laufwege sehr großzügig bemessen. An unserem Vierertisch am Fenster saßen wir bequem und zu viert ginge es auch noch.

Das Restaurant macht einen sehr gepflegten Eindruck; die Toiletten haben wir nicht in Augenschein nehmen müssen.
 

Besuch: 08.06.2021

Zeche: 60,40 € (zwei Personen)

Die Mühle hatte beim letzten Besuch 2015 mit überzeugenden Überraschungen aufgewartet wie die Kalbsleber portugiesisch oder Deichlammrücken. Das hatte ich in Erinnerung, als ich vor Reiseantritt gebucht hatte und auch auf ein vergleichbares Angebot vertraute, denn auf der Internetseite sieht man keine Karte mehr. Ziemlich enttäuscht waren wir dann, als wir tagsüber schon einmal vorbeischauten und eine Karte im Aushang vorfanden, die sich auf acht Fischgerichte und elf andere Speisen ohne erkennbare Handschrift (von Milchreis über Ofenkartoffel hin zu Schnitzeln) beschränkte. Als Vorspeise wurde nur eine Tagessuppe offeriert.

Als reservierungstreue Hanseaten kehrten wir trotzdem um 18 Uhr ein. Ein unauffälliger Kellner bediente uns und offerierte als Erstes, dass es kein Fassbier gäbe, was sich schon seltsam ausnahm, denn die Wiedereröffnung der Gastronomie in Niedersachsen fiel nicht vom Himmel und kann bei vorausschauender Planung keine Entschuldigung für diese Lücke sein. Dann halt ein Weizen aus der Flasche, das georderte zweite wurde leider vergessen.

Ich entschied mich, den Matjes auf Schwarzbrot mit Salatbeilage als Vorspeise zu wählen. Für 9,50 € wurden zwei Matjesfilets auf einer gebutterten Scheibe Schwarzbrot mit ordentlich roten Zwiebelringen und einer Salatbeilage mit mildem weißen Standardjoghurtdressing gebracht. Die Matjesfilets von der Sorte, die immer Saison hat, aber essbar.

Meine Begleiterin hatte sich für den panierten Seelachs mit Bratkartoffeln entschieden (15,80 €); ich hatte die Scholle Finkenwerder Art, auch mit Bratkartoffeln geordert (22,80 €). Die Scholle war ordentlich gebraten und von mittlerer Größe. Sie war mit vielen kleinen, mageren Speckwürfeln aus der Convenienceabteilung belegt. Auch die Bratkartoffeln aus dem Vakuumbeutel. Auf Glasschälchen die Beilagensalate, bekannt vom Matjesteller.
Den verkosteten Seelachs fand ich mit der Panade und der sehr kräuterigen Remoulade, die nicht nach Industrieprodukt schmeckte, in Ordnung, meiner Begleiterin war der Seelachs nicht saftig genug.

Insgesamt machte das Restaurantangebot (tagsüber bietet sich die Mühle auch als Teestube an) einen unambitionierten Eindruck, dass eine wiederholte Einkehr nicht lohnt.

06.06.2021
Zeche: 99,50 € (zwei Personen)

Den ersten langen Inseltag nutzten wir, um uns einen Überblick zu schaffen. Die Immobilienbranche scheint die Pandemie nicht nur überstanden zu haben, sondern der Irrsinn nimmt zu. Mittlerweile werden in den Angeboten der Makler Quadratmeterpreise für Gebrauchtwohnungen von 12.000 € aufgerufen!
In der Gastronomie haben wir unter den Alteingesessenen noch keine Opfer entdeckt. Newcomer tun sich schwer. In den Räumen des alten Fischwerks muss nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt der „Taucher“ eröffnet haben, der aber dem Zustand der Räumlichkeiten nach wieder untergetaucht sein muss. In der ehemaligen Familienpizzeria La Grotta schickte sich im Juni 2020 ein „Friesenhus“ an zu eröffnen. Ob das je stattgefunden hat, wissen wir nicht, jetzt besteht zwar noch die Beschilderung, aber das Restaurant ist geschlossen.
Genug des Überblicks und rein ins Scheerers nach dem Motto „bekannt und bewährt“. Und so war es auch. Derselbe Tisch und Frau Scheerer kümmerte sich um unser Wohl. Der von mir im letzten Jahr kritisch angemerkte Preisanstieg ist gestoppt. Ziegenkäse (8,80 €), Deichlammrücken (24,80 €) und Iberico-Kotelett (25,80 €) also preisstabil und ohne Fehl und Tadel. Obwohl nur Beilage, muss ich das Kartoffelgratin zum Deichlamm besonders hervorheben: Cremig und leicht speckig mit unegalen Kartoffelscheiben eine deftige Sättigungsbeilage, die angesichts der Portionsgröße auch ihre Aufgabe erfüllt. Zugegeben langweilig, weil zu Dreiviertel Wiederholung der letztjährigen Einkehr. Eine Abwechslung habe ich zu bieten. Ich hatte die Tomatencremesuppe. Für 5,90 € gab es eine gut gefüllte Schale mit einer sehr dunklen Tomatensuppe (die Crème fraîche ließ ich erst einmal unverrührt), schön heiß und sehr intensiv. Ein Schuss Olivenöl von der Menage und etwas Habanerochilipulver (immer am Mann) gaben der Suppe noch das gewisse Extra.

Dieses Jahr durfte man sich seine Salatbeilage wieder am Buffet zusammenstellen und mit gerösteten Paprika und Zucchini und kleinen Champignons passte meine Auswahl gut zum Iberico.
Der Rosé für stolze 6,90€/0,2l gut gekühlt; mein Shiraz zum selben Preis eher mittelprächtig.

Im Scheerers bleibt es solide für Menschen, die kulinarisch von der Weide und nicht auf der Weide

Besucht am 26.09.2020
Zeche: 91,50 € (4 Personen)

Der Lesumer Hof ist in Bremen-Nord das letzte Refugium für deftige Hausmannskost zu sehr moderaten Preisen in einem Ambiente, das unter Denkmalschutz gestellt gehört.

In den letzten Jahren waren wir in großer Sorge, dass der Lesumer Hof bald der Vergangenheit angehören würde, waren die Wirtsleute Angela und Hans Niebank doch schon in einem Alter angelangt, das die Frage nach einem Nachfolger aufwirft, der aber für Außenstehende nicht ersichtlich war. Es sollte der Sohn Jan-Dirk Niebank werden, der den Lesumer Hof Anfang 2019 übernahm. Er ist gelernter Koch, war aber im Lesumer Hof nach unserer Erfahrung nie zu sehen. Übersehen werden kann er mit seinen 2,09 Metern wahrlich nicht!

Erfreulicherweise hat er sich dazu bekannt, die Identität des Lesumer Hofs zu wahren, wovon wir uns am besuchten Samstagabend überzeugen konnten. Der Charme des eigentlichen Gastraums mit der Theke und den Sitznischen mit Bänken wird durch keine „Innovation“ beeinträchtigt. Und auch die Karte verspricht Kontinuität und verschont einen vom „Gestampften“ (Download unter: http://www.lesumer-hof.de/Downloads/, Preise liegen im Restaurant 10 bis 20 Cent darüber). Und das Preisniveau bestaunt selbst: Gulaschsuppe 3,80 € mit reichlich magerer Schweinefleischeinlage, der gebackene Camembert mit Preiselbeeren für 6,70 € wurde den beiden Damen am Tisch als jeweils halbe Portion ohne Aufpreis serviert (auf dem Foto also eine halbe Portion). Die drei Scheiben Sülze mit Remoulade kamen auf 8,40 €, ebenso das krosse Knipp. Ausreißer waren meine Nordseekrabben mit Rührei für 14,90 €. Vorweg gibt es traditionell den Salat aus grünen Buschbohnen. Für alle am Tisch eine große Schüssel Bratkartoffeln. Und auch die Getränkepreise sind leicht nostalgisch, ist der Mackenstedter Weizenkorn doch für 1,10 € zu bekommen; da kann man getrost wieder Lütt un Lütt trinken. Das Haake Beck 0,4 l bekam ich für 3,60 €.

Geschmeckt hat es auch und die Portionen sättigen körperlich tätige Zeitgenossen. Eine kritische Stimme am Tisch fand den Bohnensalat zu süß angemacht, die Mehrheit fand die Rezeptur unverändert. Mein Rührei hätte ich mir cremiger gewünscht. Mehr kann nicht moniert werden. Neu die Ergänzung der Garnitur um eine Kürbis-Currycreme aus der Spritztüte (hoffentlich kein Herantasten an die „Stampfküche“ mit Kinderbrei).

Was hat sich verändert? In einem langen „Geschäftsbericht“ im Weser-Kurier wird Jan-Dirk Niebank mit den Worten zitiert, die Mitarbeiter zu fördern und zu fordern, was ja erst einmal ein Allerweltsspruch ist. Frischer Wind im „Staff“ war aber zu spüren, denn die beiden nett anzuschauenden jungen Bedienerinnen waren a) nicht auf den Mund gefallen und b) flott! Mit der Geschwindigkeit war es unter Angela Niebanks Regime nämlich nicht so weit her und unsere Geduld wurde manchmal arg strapaziert.  

Allgemein

Die beiden Brüder betreiben das Due Fratelli seit fünf Jahren und haben teils überschwängliche Kritiken einfahren können, so im lokalen Weser-Kurier. Es gibt aber auch harsche Kritiken, insbesondere am Service.

Lange steht das Due Fratelli auf meiner Liste und nun ergab sich ein Familienessen zu sechst mit italienererfahrenen Mitkombatanten für das wir das Due Fratelli noch kurzfristig buchen konnten.

An einem Samstag trafen wir um 18 Uhr bereits auf einige besetzte Tische im Restaurant, das insgesamt gut besucht war. Überwiegend gesetzteres Paarpublikum ohne Auffälligkeiten.

Auf der gut gestalteten Homepage (http://www.due-fratelli-bremen.de) wird schon sehr dick aufgetragen von den beiden Fratelli. Diese tauchen dort interessanterweise nur mit ihren Vornamen Denis (Koch) und Elvis (Service) auf. Vielleicht liegt es daran, dass der Nachname Behljuljevic nach Kroatien und nicht nach Bella Italia klingt. Aber das nur colorandi causa.

Insgesamt war die Zufriedenheit mit den Speisen am Tisch sehr hoch und auch ich werde nur auf hohem Niveau wenig auszusetzen haben. Was allerdings klar benannt werden muss, ist das überzogene Preisniveau. Deswegen auch nur knappe drei Sterne für das PLV. Noch drei Sterne, weil die Kochleistung des Frate Denis sehr Schmackhaftes auf die Teller bringt, so dass man für sein gutes Geld auch über dem Normalniveau verwöhnt wird.

Service

Überwiegend hatten wir es mit Denis Behljuljevic zu tun. Vom Naturell her eher das Gegenteil eines italienischen Kellners, der die „Signoras“ eloquent umschmeichelt oder gar Opernarien anstimmt. Also eine sehr sachliche und auf das Notwendige beschränkte Ansprache. Wenn man fragte, wurde man von ihm allerdings informiert. Weißes Hemd und dunkle Schürze kleideten auch den zweiten Kellner, der zuweilen am Tisch auftauchte; eine Hilfskraft, dem zum Schluss ein Espresso vom Tablett Richtung Schwager entglitt.

Ich hätte mir gewünscht, dass man uns etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, um Getränkewünsche anbringen zu können. Für den Service nüchterne drei Sterne.

Die Getränkepreise recht happig: Für ein Felsgold Pils 0,3 l werden sage und schreibe 3,50 € verlangt (nach meiner Recherche eine Handelsmarke der Metro!). für das Kellerpils der hiesigen Union Brauerei muss man gar 4,20 € für 0,3 l berappen. Das SP 0,75 l kommt auf 6,90 €. Aber die beiden auf dem Tisch vorfindlichen Flaschen wurden uns nicht berechnet (auch nicht alle Weine finden sich auf dem Bon, vielleicht doch eher Nachlässigkeit in Bezug auf das Wasser als Großzügigkeit). Die offenen Weine werden eigenwillig bepreist: 0,1 l von den drei roten oder weißen Weinen prohibitiv mit 5,50 €/0,1 l und 7,00 €/0,2 l. Der Rosé kommt auf 5,00/7,00 €. Mein Felsgold und das Weizen eindeutig nicht kalt genug. Um fünf Grad sollte die Temperatur des Fassbieres abgesenkt werden; Magenkranke können es ja etwas stehen lassen vor dem Ansetzen. Der Rosé auch nicht richtig kalt.

Der nicht näher klassifizierte Nero D`Avola aus Sizilien erwies sich als körperreich und guter Begleiter zu allem Tomatisiertem.

Ausgegeben wird im Due Fratelli nichts.

Essen

Die Speisekarte ist auf der Homepage einsehbar (nicht die Getränke). Sie ist überschaubar und Pizza gibt es im Due Fratelli nicht.

Als Amuse-Gueule bekam jeder zwei Brötchen und in einem Schälchen etwas frittierten Blumenkohl mit einer Olive und Sesam. Die Brötchen auch in der Krume gelblich, wohl mit Maismehlanteil gebacken. Wenn ich die Wahl hätte, ziehe ich frisch gebackene Pizzabrötchen mit Kräuterbutter oder einem Dip vor. Aber wo kein Pizzaofen, da halt auch keine Pizzabrötchen. Ein selbst gebackenes Ciabatta wäre eine Alternative zu den nicht prickelnden Brötchen.
Zu den weiteren Gerichten (Vorspeisen, Suppe) gab es kein Gebäck mehr.

Als Vorspeisen wurden uns Blattsalat mit gebratenen Pfifferlingen (11,90 €), Carpaccio vom Zucchini mit Ziegenkäse (12,50 €), Vitello Tonnato geräuchert (16,50 €) und gebratene Calamari (16,90 €) serviert.

Meine sieben Calamarituben waren gut angebraten und zart. Dazu heiße Cocktailtomaten, Kapern und ein tomatig, öliger Sud. Vermisst habe ich die auf der Karte ausgewiesenen Oliven. Diese mit ordentlich (mehr) Kapern schätze ich zur Würzung (livorneser Art) sehr, hier aber leider nicht ausgeprägt. Mit 16,90 € progressiv bepreist, wenn man bedenkt, dass Calamari ein Allerweltsprodukt der mediterranen Küche sind.

Sehr eigenwillig interpretiert das Vitello Tonnato meiner Schwägerin. Es wurde mit einer Haube serviert, unter der sich kalter Räuchernebel befand, der meiner Schwägerin zur olfaktorischen Einstimmung zugefächelt wurde. Also geräucherter Thunfisch auf Blattsalat mit gerösteten Brotchips und einem Klacks Vitellosoße mit Kapern. Das hatte nichts mit klassischem VT zu tun, wurde aber geschmacklich gelobt und auch ich war angetan vom kräftigem Raucharoma des kalten Thunfisches.

Gegenüber der so beliebte Ziegenkäse auf Blattsalat mit Pinienkernen, Honig, Thymian und Olivenöl, was immer gut ankommt. Der Blattsalat appetitlich mit Pfifferlingen als Krönung.

Ich hatte dann als Zwischengang die Parmesansuppe mit Kräutern (11,50 €). Es war eine sämige Cremesuppe mit kräftigem Parmesangeschmack, schön heiß mit etwas Kresse. Der Teller war angesichts der kleinen Suppenmenge schnell leergelöffelt. Den Preis fand ich für das Süppchen dreist.

Auf der Karte werden die Pastagerichte auch als ½- und ¼-Portion angeboten. So kostete die ½ Portion Spaghetti Gambas meiner ständigen Begleiterin 13,90 € (1/1 = 18,50 €). Für nicht allzu große Esser eine löbliche Möglichkeit, auch mehrere Gänge zu genießen. Meine „große“ Portion Spaghetti Bolognese (16,50 €) war beileibe nicht das Doppelte und von der Portionsgröße her nur nach Calamari und Suppe sättigend. Laut Karte wird das Fleisch für die Soße 16 Stunden geschmort. Es war auch kein typisches Hackfleischragout, was ich in eher kleiner Menge auf meinen Spaghetti fand. Aber geschmacklich näher an Geschmortem, denn an tomatenbasierter Soße. Einen gelungenen Kontrast zum dunklen Ragout bildete die Parmesancreme. Ein sehr gschmackiges Gericht! Kresse auch hier, musste wohl weg.

Auch die Gambasspaghetti hatten ein sehr vernehmliches Gambasaroma; Die Gambas geschnitten, mit Tomatenhälften und Knoblauchscheiben mit den Spaghetti vermengt.

Meine Schwägerin hatte sich für eine halbe Portion Ravioli mit Kalbfleischfüllung, Walnüssen und Gorgonzolacreme entschieden (14,50 €). Der Ravioliteig sehr dünn und mit einer fast unmerklichen Füllung mit fein gehacktem Kalbfleisch, das geschmacklich nicht ins Gewicht fiel, also im Ergebnis flache Nudeln mit einer milden Gorgonzolasoße.

Neben mir arbeitete sich mein Schwager am ganzen Wolfsbarsch ab (19,50 €), den er sehr lobte. Beilagen musste er dazu extra ordern (Rosmarinkartoffeln für 2,90 € und Tagesgemüse für 5,90 €).

Den Hingucker bildeten die Pasta Parmesan, die in einem ausgehöhlten Parmesanleib am Tisch zubereitet wird. Erst einmal wurde in dem Käselaib (ein Leib soll bis zwei Monate für diese Zubereitungsform reichen) Käse abgeschabt, der Bestellerin zum Kosten gereicht, um sodann die Nudeln (wie platte Spaghetti, Tagliolini) im Käselaib mit dem losen Käse gründlich und mit geübtem Handgriff zu vermengen. Auf dem Teller wurde dann der Pastaberg mit einer hellen Soße umrahmt. Die halbe Portion für 17,50 € sehr ansehnlich und hervorragend im Geschmack! Auch gut aufgenommen wurden die Penne Arrabiata (1/2 9,90 €).

Frate Denis versteht sein Handwerk und alle von mir verkosteten Gerichte waren geschmacklich sehr gelungen, bis auf das kleine Livornesedefizit bei den Calamari. In toto ist mir das 4,5 Sterne wert.

Bleibt die Chronistenpflicht, dass auch Nachspeisen vertilgt worden (Crèpes Pistazien, 9,00 €, Sorbetvariationen, 7,50 €). Keine Höhenflüge, aber noch mit Appetit gegessen. Der Espresso mit Sambucca zur Förderung meiner Aufmerksamkeit wird es nicht auf die Liste meiner Leibgetränke schaffen.

Ambiente

In einem Altbremer Eckhaus haben sich die Fratelli angesiedelt. Links und rechts vom Eckeingang der Freiluftbereich, gut mit hohen Pflanzkübeln mit mediterranem Grün vom Trottoir abgegrenzt. Selbst draußen Tischdecken. Drinnen geht es sehr gediegen zu. Durch die Ecklage ergibt sich eine interessante Raumaufteilung, unterstützt durch einen podestartig erhöhten hinteren Bereich. Dunkle Holztäfelung kontrastiert mit einem hellen Parkettboden, beigen Wänden und der weißen Tischwäsche. Die Deko an den Wänden besteht aus gerahmten Motiven von Landschaften und Filmszenen. In unserer Nische war es ein Spiegel, der die Wand zierte. Die Zweiertische machten einen gut dimensionierten Eindruck. In unserer Nische waren die Tische schmaler. Die Tische sind komplett eingedeckt. Stoffservietten und gute Salz- und Pfeffermühlen sind hervorzuheben. Man sitzt bequem auf beigefarbenen Lederstühlen.

Beschallt wird man mit mainstreamigem Jazz. Als die Dunkelheit einbrach wurde ein befremdlich rotes Licht zur Illumination zugeschaltet.

Die Toiletten modern und sauber.

Sauberkeit

Alles fein.
 
 

Allgemein

Mein geschätzter Bremer Mitkritiker Borgfelder hat in seiner Kritik des Chapeau La Vache detailreich über Architektur, Interieur und den Küchenchef berichtet, so dass ich mich ganz auf die Eindrücke beschränken möchte, die ich an einem Donnerstagabend als Gast eines Partnerkollegen gewinnen konnte.
Auch an diesem Abend mit wechselhaftem Wetter füllte sich insbesondere die großzügige Terrasse schnell und als wir gingen waren auch etliche Tische im Innenbereich besetzt. Das Publikum erwartbar bürgerlich im gehobenen Smart Casual.

Ich bin mir sicher, dass dieses Publikum das Chapeau La Vache goutieren wird, bietet es doch einen stilvollen Rahmen für das gepflegte Essen zu zweit, mit der Familie oder im Freundeskreis vis-à-vis vom Bürgerpark mit dem einzigen Bremer Fünfsternehotel und dem angrenzenden größten bürgerlichen Wohnviertel Schwachhausen. Dieses Publikum wird über die Preise nicht die Nase rümpfen und die Küchenleistung wohl überwiegend akzeptieren.

Das Preis-Leistungsverhältnis muss die hohe Investition in das Chapeau La Vache fairerweise berücksichtigen. Die Getränke schlagen dabei gar nicht aus dem Rahmen: Das Mineralwasser (ich meine SP) mit 6,50€/0,75l, das Störtebeker Kellerbier mit 3,50€/0,3l hauen einen nicht um. Der sehr gute Rosé Chateau de L´Aumérade L´Origine aus der Provence ist mit einem milden Aufschlagfaktor von um die drei kalkuliert (6,50€/0,15l, Flasche 27,50€/0,75l). Er war übrigens gut gekühlt und wurde großzügig eingeschenkt. Bei den Speisen sehe ich die Bepreisung kritischer, aber dazu gleich mehr.

Da wir nun aber wegen des Essens das Chapeau La Vache aufgesucht haben, mag ich in der Bewertung des PLV nicht über drei Sterne hinausgehen.

Die Karten und gute Eindrücke vom Gebäude und dem Innenleben vermittelt die Homepage (https://chapeau-la-vache.de/brasserie).

Service

Nachdem man uns platziert hatte und alle Servicekräfte gesichtet worden waren, musste ich für mich ernüchternd feststellen, dass Reizvolles ausblieb: Die schwarz livrierte Brigade besteht ausschließlich aus männlichen Kräften!
Die Gäste werden höflich empfangen und es wurde ein Platz auf der großzügigen Terrasse angeboten. Für die Damen, die ihren Kaschmirpullover nicht zur Hand hatten und ob der eher mäßigen Temperaturen schwankten, ob es auf der Terrasse nicht zu fröstelig sein könne, wurden Decken offeriert.

Auch unser Tisch wurde aufmerksam bedient. Belustigend die Frage, ob wir zu den beiden Bieren, die wir als erstes Getränk gegen den Durst orderten, auch eine Flasche Wasser haben möchten!

Was uns arg missfiel war die schnelle Abfolge von Amuse-Gueule, Vorspeisen und Hauptspeisen. Ich meine, dass dies binnen 45 Minuten ablief. Statt der begrüßenswerten Frage in einem Restaurant dieser Kategorie, ob es nach den Vorspeisen weiter gehen dürfe oder aber ohnehin angemessene Pausen zu gewähren, wurden wir „abgefüttert“. Es drängte sich das Gefühl auf, dass der Tisch an dem Abend nochmals vergeben werden sollte.

Wir hatten vorgehabt, nach dem Essen in die Bar zu wechseln, um unseren Herrenabend mit geistigen Getränken ausklingen zu lassen. Leider geschlossen! Die Begründung freimütig: Wegen des coronabedingten geringen Platzangebots lohne es sich nicht, eine Kraft für den Barbetrieb abzustellen. So fand dann unser Abend ein schnelles Ende.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Das vom Borgfelder kritisierte Brot wurde wohl ersetzt durch zwei Sorten wohlschmeckendes Baguette, das warm im Korb serviert wurde und durch knusprige Kruste und grobporige Krume überzeugte. Dazu Olivenöl, Meersalz (gähn!) und eine leicht paprizierte Creme. Brot wurde auf Wunsch nachgereicht.

Nach der Lektüre der Borgfelder-Kritik hatte ich für mich die Bouillabaisse wieder gestrichen. Köche sollten es unterlassen, Klassiker „neu zu interpretieren“ nur um der Originalität willen. Das erinnert mich an das missratene, zur Unkenntlichkeit „innovierte“ Labskaus in der Tide auf Norderney.

Ich entschied mich dann für Kopffüßler und orderte erst einmal die gebackenen Calamaretti mit Salatherzen und Knoblauch-Crème Fraîche (14,50 Euro). Mein Gastgeber wählte die gebratene Blutwurst mit Spitzkohl und Püree (12,50 Euro), die ihm nach meiner Erinnerung gut gefiel.

Meine Calamaretti wurden in einem Frittierkörbchen serviert, heiß und knusprig. Das entsprach meinen Erwartungen. Die Salatherzen mit einem dezenten Dressing gingen auch in Ordnung. Nur statt einer geknobten   Crème Fraîche war eine süßliche Mayo in das Schälchen gewandert. Für die Calamaretti lasse ich aber gleichwohl knappe vier Sterne springen.

Als Hauptgang sollte der Krake für den Genuss sorgen: Pulpo Sauté mit Grillpaprika, Kapern, Olive und Spargel (26,50 Euro). Nach dem gemischten Oktopuseindruck im Oktopussy auf Norderney, wurde ich auch im Chapeau La Vache leider enttäuscht. In einem tiefen Teller ordentlich portioniert halbe Kartoffeln in der Schale, gegrillte Pimientos, weiche rote Paprikastücke, grüner Spargel, Olivenringe, Kapern und Pesto und einige teils längshalbierte Abschnitte vom Krakenarm. Die Gemüseteile, kräftig gewürzt, wussten zu gefallen. Der Oktopus aber im Anschnitt und Biss gummiartig und deswegen eine Enttäuschung. Für 26,50 Euro hatte ich anderes erwartet und mag dafür nur knappe drei Sterne vergeben.

Mein Gegenüber hatte sich den Loup de Mer mit Ratatouille, Trüffel und Kartoffeln für 29,50 Euro geordert und ließ ein „recht flau“ vernehmen.

Insgesamt also keine kulinarische Offenbarung.

Allgemein

Einmal während der Norderneywoche steht uns der Sinn nach Scholle & Co. Da haben wir noch kein Stammrestaurant für uns entdeckt. Dieses Mal waren es die Bratheringe laut Karte, die uns ins Störtebeker lockten. Sie tauchen nur noch selten auf den Karten auf, obwohl mit Bratkartoffeln genossen, eine erfrischende, säuerlich-salzige Kombination.
 
Es kam dann leider anders, was aber dem ohnehin leicht chaotischen, unkoordinierten Betrieb zu verdanken war, den wir erleben durften. Aber man konnte es mit Humor nehmen und kurzweilig war es obendrein.
 
Erstaunlich, dass am Abend eines verregneten Tages, an dem sich die Restaurants schon am frühen Abend füllen, nicht nur Rentner das Störtebeker bevölkerten, sondern auch jüngere Familien und zum Schluss gesellte sich gar ein junges japanisches Pärchen in dem Nebengelass zu uns.
 
Für Klassiker der norddeutschen Fischküche kann ich das Störtebeker empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gastfreundlich und mit vier Sternen zu bewerten.
 
Eine Homepage pflegt das Störtebeker nicht.
 
Service
 
Schon bei der Reservierung vor einigen Tagen im Restaurant war es ein hagerer Italiener, der den Wunsch der „Signora“ aufnahm. Er war auch bei unserer Einkehr der Chef, in einer weißen, goldgeknöpften Kochjacke, wie ein Kapitän beim Kapitänsdinner. Die übrige Besatzung bestand aus einem älteren Herrn mit Schürze, vom Phänotyp her Grieche und um 18 Uhr erschien eine mittelalte Osteuropäerin, die dann in ihrem Freizeit-Jeansoutfit die Hilfsmatrosin gab. Die Arbeitsteilung zwischen den dreien blieb offen. Am Tisch hinter uns wurde ein bestelltes Pils dreimal gebracht und der Glückspils durfte alle drei - für eins – zechen!
 
Anfangs saßen wir erst einmal einige Minuten unbeachtet an unserem Tisch, bis wir einen Getränkewunsch platzieren konnten und auch die Speisenaufnahme war nicht übereilt. Zumindest die Getränke kamen dann recht zügig (leider war das Altbier aus – Coronaausrede! – und ein zweites Weizenbier wäre auch nicht drin gewesen). Den Friesengeist musst die geduzte „Signora“ dann für mich anzünden.
 
Eine Abweichung von der Karte, Pommes statt Kartoffelsalat, verlief trotz wiederholter Erinnerung ins Leere, was der Kapitän dann launig mit zwei Schnäpsen („sowieso besser“) quittierte.
 
Den Bon für das Bezahlen mussten wir auch in Erinnerung rufen. Wie sich im Hotel herausstellte, haben wir entweder die Rechnung für einen anderen Tisch beglichen oder es wurde schlicht nicht alles ins System eingegeben, was wir geordert hatten. Das Ganze ging spürbar zu Lasten des Störtebeker (die unten angegebene Zeche ist gerechnet).
 
Von meiner Standardbewertung drei ist ein Abzug wegen vergessener Pommes und ein Zuschlag für den Humor in die Rechnung aufzunehmen, so dass es im Ergebnis drei Sterne für den Service sein sollen.
 
Die Getränkepreise im unteren Inselbereich: Jever 3,00/0,3l, die fünf offenen Weine liegen zwischen 5,50 und 6,20/0,2l.
 
Essen
 
Hier auch einige Verwirrung. Die Karte im Aushang mit den Bratheringen war nicht identisch mit der drinnen gereichten Karte. Und obwohl draußen sogar eine Tafel die Bratheringe zusätzlich anpries, gab es sie an dem Abend nicht. Den Räucherlachs mit Kartoffelrösti von „Draußen“ konnte meine ständige Begleiterin aber durchsetzen. Zusätzlich zur Standardkarte zwei Blätter mit Tagesgerichten.
 
Angeboten werden alle gängigen Nordseefische, Krabben, Matjes, Labskaus, Lachs, Butterfisch, ergänzt um Schnitzel und Steak. Das Angebot an Vorspeisen ist stark begrenzt. Neben dem Räucherlachs mit Rösti und Salatbeilage (10,50 Euro) für meine ständige Begleiterin kam die Norderneyer Bouillabaisse (7,50 Euro) auf den Tisch, begleitet von zwei Scheiben eines mittelmäßigen Stangenweißbrots.
 
„Bouillabaisse“ muss ich auch dem Grundhumor des Störtebeker zuschreiben. Es war eine Cremesuppe mit viel Fischeinlage, ein paar Krabben und Gurkenstückchen, garniert mit Petersilie. Da ein Fischfond die Basis bildete, die Hitze und Menge stimmte, konnte ich die Suppe mit Appetit essen.
 
Dann vom Tagesblatt auf dem Tisch den Backfisch mit Pommes statt der Alternative Kartoffelsalat und Salatbeilage (15,50 Euro) und für mich die ganze Scholle mit Kartoffelsalat und Salatbeilage (17,50 Euro).
 
Vom Backfisch zwei große Stücken in brauner Panade, völlig grätenfrei. Mit der Remoulade ein schlichter, klassischer Fischgenuss. Die Karottenstifte der Salatbeilagen originell mit Zimt gewürzt.
 
Meine Scholle von guter Größe und perfekt gebraten, so dass sich die Schollenfilets leicht von der Gräte schieben ließen. Etwas zitroniert war auch dieser Fischklassiker gut gewählt.
 
Als Kartoffelsalat hatte ich einen – zu Fischgerichten im Norden üblichen - Mayonnaisesalat erwartet. In einer gesonderten Schale aber eine mit Essig und Öl angemachte Variante mit den schon von der Suppe bekannten Gurkenstückchen und Petersilie sowie Zwiebel. Ein Tick zu sauer, aber erfrischend.
 
Fazit: Alles solide und gut portioniert und 3,5 Sterne wert.
 
Ambiente
 
Von außen macht das Störtebeker mit seinen Sprossenfenstern einen einladenden Eindruck. Drinnen taucht man ein in ein Interieur, dass über Jahrzehnte gewachsen ist, so vielleicht bis in die Achtziger. Die Decken mit weißen Platten verkleidet und die weißen Wände mit einem groben Dekorputz.
 
Ein Wiedersehen konnten wir auch feiern mit rahmenlos verglasten Fotos oder Kunstdrucken, in Ehren verblichen. Dazu maritime Bildmotive und Wanddeko. Selbst gezimmert die halbhohe Wandtäfelung. Abgewetzt das Parkett in unserem Nebengelass.
 
Ungefähr eine Stunde liefen Seemannslieder von Hans Albers, danach weitere Klassiker à la Haifischbar; in der Konsequenz haben wir das noch nicht erlebt!
 
Insgesamt ein sehenswertes Stück alter Norderneyer Gastronomie.
 
Unser Vierertisch ausreichend groß und auch ansonsten geht es nicht beengt zu im Störtebeker.
 
Sauberkeit
 
Nichts zu bemäkeln. Der Harndrang führte mich treppab in den Keller in eine recht moderne und saubere Toilette.
 

Allgemein

Nach mehreren Zechen über der 100-Euro-Grenze stand uns der Sinn nach einem „schlichten“ Italiener. Bis 2018 stand dafür das La Grotta mit guten Pizzen; 2019 schon nicht mehr geöffnet. Dort wird aktuell umgebaut; es wird eine „Friesenstuv“ mit deutschen und internationalen Spezialitäten eröffnen.

Unsere Wahl fiel auf das Michelangelo, nicht zuletzt, weil man durch die Fenster in das großzügige Restaurant blicken und eine gute Organisation in Coronazeiten erkennen konnte.

Begrüßt wurden wir am Empfang durch den Wirt Mirko Zane, der uns die freie Platzwahl ließ und dabei drauflosplauderte. Klar, einiges schon tausend Mal gesagt, aber wenn wir nachfragten (Italiener? Wie lange schon Wirt des Michelangelo?) kam viel Wissenswertes herüber. Also ein Wirt, der den Kontakt zu seinen Gästen sucht und fürchterlich während der Phase der Schließung in den letzten Wochen gelitten haben muss. Er stammt aus einer Wirtsfamilie mit langer Tradition auf Norderney und es besteht auch eine Verbindung zur Familie des Sergio vom Da Sergio. Er selbst führt das Michelangelo in zweiter Generation seit 24 Jahren.
Das Michelangelo füllte sich am frühen Dienstagabend schnell, darunter auch Stammgäste. Wir waren ohne Reservierung gegen 17:30 Uhr noch gut untergekommen, hatten aber zur Sicherheit eine halbe Stunde vorher telefonisch die Lage erfragt.

Das Preisniveau ist für Norderneyer Verhältnisse moderat und mir vier Sterne wert. Gourmetausschläge darf man nicht erwarten, eher die schlichte Grundversorgung einer Pizzeria. Mit der Erwartungshaltung kann man im Michelangelo einkehren.

Service

Der Wirt blieb auch nach dem ersten Austausch und sich füllendem Restaurant im Gespräch. Zur bestellten scharfen Pizza Mafiosa erwähnte er noch den wahren Schärfeturbo, ein von seiner Frau hergestelltes Chiliöl, dass er mir empfehle, wenn ich es richtig scharf haben möchte, was ich bejahte. Nur die Hartnäckigkeit meiner ständigen Begleiterin brachte dann das Öl aus dem „Privatbestand“ auf den Tisch. Die beiden Kellnerinnen bedienten uns flott und waren auch nicht auf den Mund gefallen.

Auf den Tischen waren rote und grüne Punkte geklebt, um den Gästen die Sitzposition zur Abstandswahrung vorzugeben; eine schlichte, aber gute Idee. Plexiglas zur Abschottung von Nischen sind eine weitere Maßnahme, trotz Corona noch eine ordentliche Auslastung zu erreichen. Am besten gefiel uns die Speisekarte. Speisekarten hatten wir bis dahin laminiert im DIN-A4-Format erlebt, um sie nach jedem Gebrauch desinfizieren zu können (Scheerer`s) oder im Oktopussy und im Al Dente als Wegwerfpapierausdruck auf den Tischen ausliegend. Mirko Zante hat nicht gespart und steife professionelle Kunststoffkarten im Format von bestimmt DIN A2, weiß auf grau bedruckt, fertigen lassen, die von Form und Funktion her zu überzeugen wussten.

Sie wurden für jeden von uns gebracht und erleichterten die Auswahl und die Order sehr (z. B. deutlich vorzugswürdig gegenüber der dritten Variante QR-Code und rumfrickeln auf dem Smartphone).
Alles in allem gebe ich gerne vier Sterne für die Betreuung und Sorge um den Gast im Michelangelo.
Die italienischen Standardweine stehen mit 7,00/0,25l auf der Karte, Wasser mit 5,50/0,75l und Pils oder Alt kommen auf glatte 3,00/0,3l.

Zum Schluss wurde uns ein guter Marsala ausgegeben.

Essen

Die Karte ist vielfältig und bietet eine reiche Auswahl an Pizza, Pasta und Carne. Bei den Vorspeisen wird es schon etwas dünner. Wir wählten die Schnecken in Gorgonzolasoße (6,50 Euro) und die Antipasto (12,00 Euro). Dazu gab es fünf warme Pizzabrötchen mit einer leicht bröseligen Krume, was ich nicht so schätze (es muss sich „ziehen“, wenn man ein Pizzabrötchen „aufbricht“).

Meine Schnecken mit reichlich und eindeutiger Käsesoße konnten mit den Zubereitungen in unseren Stammrestaurants mithalten. Die Antipasto auf dem optisch prima vista beeindruckenden Teller waren sehr schlicht. Es war eigentlich eine gemischte Aufschnittplatte, ergänzt um ein paar Sardellen und zwei Scheiben Bruschetta. Ansonsten zwei Sorten Salami, Koch- und luftgetrockneter Schinken, Schimmelkäse und Schafskäse und etwas Kräuterbutter, garniert mit Oliven und Rucola. Also keinerlei Küchenleistung, wie sie marinierte Pilze, gegrilltes Gemüse, Oktopus, Muscheln usw. erfordern. Die Portionsgröße aber mit den Brötchen beachtlich.
Dann Fettucine mit Gambas und Sahnesoße (11,50 Euro) und die Pizza Mafiosa in der scharfen Ausfertigung (10,00 Euro).

Die grünen und weißen Fettucine in einer dicklichen Sahnesoße mit guter Hafteigenschaft und einigen Gambas wurden von meiner ständigen Begleiterin als gut essbar bewertet. Befremdlich das Stück Wassermelone als Deko auf dem breiten Tellerrand.

Meine Pizza mit Salami, Zwiebeln, Paprika und einigen Pepperonistücken. Eher klein im Durchmesser und etwas blass an den Rändern.

Der Wirt verriet schon im Vorfeld, wie die Schärfe auf die Pizza kommt. Ich kannte bis dahin die Varianten scharfe Salami, kalabrisch mit Nduja, Chilischoten oder Chilipulver. Im Michelangelo verwendet man asiatische Chilisoße in zwei Schärfegraden nach Wahl des Gastes. Sie wird dann kreisförmig aufgebracht, was man auf dem Foto gut sehen kann. Sicherlich eine wenig aufwändige Form des Würzens, aber für mich doch befremdlich. Besser wäre das dann spät ergatterte Chiliöl am Platz für jeden Gast, der gerne scharf essen möchte. Auf mein Restviertel konnte ich dann etliche Tropfen aufbringen, die die Pizza aufwerteten und Schweißperlen erzeugten. Eine gute Komposition hat Frau Zane da hinbekommen!

Für mich ist die Küchenleistung mit drei Sternen gut bedient.

Ambiente

Wir waren uns sicher, vor etlichen Jahren einmal im Michelangelo mittags eingekehrt zu sein und hatten eine altdeutsche, rustikale Einrichtung in Erinnerung. In jüngerer Vergangenheit wurde gründlich renoviert. Herausgekommen sind häufig anzutreffende Interieurstandards wie quadratische Tische mit Mittelfuß, hell gepolsterte Sitzbänke oder die Dielenbodenoptik. Verspielt die Deckenleuchten, ansonsten helle Wände. Von früher stammt wohl die Kassettendecke.

Wir hatten ausreichend Platz auf unserem Tisch. Gute Salz- und Pfeffermühlen stehen bereit.
Ein Lautsprecher auf der Fensterbank an unserem Tisch spendete unaufdringlich Popklassiker.

Sauberkeit

Nichts zu bemäkeln; die Herrentoilette frisch und modern.

08.06.2020

Zeche: 107,40 Euro

Verlaufskontrolle

Beim letztjährigen und erstmaligen Besuch des Restaurants Tide war die Neuinterpretation des Klassikers Labskaus für mich ein Totalausfall und führte zu einer eher mauen Gesamtbewertung in puncto Küchenleistung. Aber da das Restaurant ein großzügiges Ambiente hat und wir von einer originellen Schweizerin gut umsorgt wurden und die Speisen außer dem Labskaus überzeugten, wagten wir einen zweiten Besuch.

Aus der reduzierten Karte im Aushang und auf der Homepage hatten wir uns im Vorfeld schon unsere Speisenfolge zusammengestellt. Zudem wurde uns am Platz eine Schiefertafel mit weiteren Angeboten präsentiert. Allerdings waren die Positionen Garnelenpfanne Asia Style und der Felsenoktopus schon durchgestrichen. Kapriziert hatte ich mich auf das Deichlamm der Standardkarte. Auch dieses sei leider aus, berichtete uns eine Kellnerin. Das darf nicht sein, dass bei einem ohnehin nur reduzierten Angebot gleich drei Gerichte nicht mehr verfügbar sind, zumal das Restaurant für einen Montag ganz gut besucht war und nach unserer Wahrnehmung alle Gäste reserviert hatten. Also musste ich umschwenken auf das Cordon bleu von der Tafel.

Apropos Kellnerin: Die witzige Schweizerin durften wir nicht wieder erleben, stattdessen wechselnde Kräfte an unserem Tisch, die nicht immer aufeinander abgestimmt agierten. Besonderer Humor oder Charme war nicht erlebbar.

Erst einmal bekamen wir vier Scheiben eines warmen, leicht körnigen Ciabattas mit einer Kugel Butter (papriziert).
In Sorge um meine Sättigung wählte ich dann die Cremesuppe von Apfel und Sellerie mit gebratener Blutwurst (8,50 Euro) und das Tatar vom Königsmatjes mit Pumpernickel und Kräuterschmand (9,50 Euro) als Vorspeisen; meine ständige Begleiterin entschied sich für die gegrillten Garnelen mit Wildkräutersalat und Sanddornvinaigrette (15 Euro).

Die heiße und in guter Menge servierte Suppe hatte eine leichte Sellerienote. Auf dem Rand zwei dicke Viertelscheiben einer fast schwarzen, gebratenen Blutwurst. Die kräftige Wurst in der Suppe ergab dann einen schönen Kontrast mit deren cremiger Milde. Die andere Hälfte der Wurstscheibe hätte es aber gerne noch sein dürfen.

Als hätte ich es geahnt, bekam ich dann eine sehr überschaubare Matjestartarportion als zweiten Gang serviert. Vom Pumpernickel erst einmal keine sichtbare Präsenz auf dem Teller, bis ich feststellte, dass die Krümel unter den roten Zwiebelringen wohl die „Brotbeilage“ sein mussten. Geschmacklich war das Tatar erfrischend und mit der Gurke sehr ausgewogen komponiert.

Die drei großen Garnelen waren krossgebraten und von hervorragender Qualität. Dazu die Salatblätter in gelungener, leicht süßlicher Vinaigrette. 

Also geschmacklich überzeugende Vorspeisen im Viersternebereich.

Die Hauptspeisen hinterließen einen gemischten Eindruck, was aber nicht an den beachtlichen Portionsgrößen lag.
Der Butcheney Angus Burgers (15,80 Euro) warf bei mir die Frage auf, wie solche Gebilde essbar gemacht werden sollen. In die Hand und zusammendrücken? Unmöglich, denn wir können unsere Kiefer ja nicht nach Schlangenart ausklinken. Also muss erst einmal der Briochedeckel abgehoben werden. Dann sollte man aber den darunter verbleibenden Aufbau mit allen geschmacksbildenden Lagen (Salat, Zwiebeln, Gurke, Tomate, Soße und Käse-Bacon auf dem Patty) Bissen für Bissen auf die Gabel bekommen, denn der Burger selbst war zwar saftig (innen für meine ständige Begleiterin noch „roh“), aber kaum gewürzt. Nun lese ich, dass dies beim Angusburger auch so sein soll, damit der Fleischgeschmack zum Tragen kommt.  Dieser war auch gut, aber ich bin halt mit Bifteki, Cevapcici und Adana Kebab sozialisiert und werde es auch bleiben. Bei Burgerfans wird das Gebotene aber ankommen. Dazu gab es eine große Portion heißer Steakhousepommes mit hausgemachter Mayo.

Enttäuschend leider mein Cordon bleu (26,00 Euro). Es hatte fast eine Rollenform und war in der Panade kross ausgebacken worden. Beim Anschnitt dampfte es mächtig und der Deichkäse floss heraus. Der wenige Meersalzschinken war geschmacklich nicht wahrnehmbar. Im Vergleich dazu ist ein Saltimbocca à la Romana eine wunderbare Hochzeit zwischen dem dünnen Schnitzelfleisch und dem Parmaschinken. Die Beilagen wussten zu gefallen. Rahmerbsen und Kartoffelpüree aus dem Spritzbeutel auf einem zurückhaltenden Jus. In dieser Zubereitung würde ich das Cordon bleu als solches nicht wieder ordern. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Besuch Oktopus oder Lamm!

Die Küche im Restaurant Tide auch heuer mit einem kleinen Ausfall, wenn ich für den Burger mal mein nicht maßgebliches Banausentum außer Acht lasse. Das Preisniveau ist gegenüber 2019 stabil.

Allgemein

Nach langem Bangen stand nun fest, dass wir unsere im Herbst gebuchte Frühlingswoche auf Norderney würden verbringen dürfen und das kulinarische Leben hoffentlich wieder Fahrt aufnehmen kann.

Erste Restaurantbesuche in Bremen und im Nachbardorf Ritterhude verliefen gemischt. Zwei der auch ansonsten am Wochenende ausgebuchten Stammrestaurants (Firenze, Orpheas) konnten sich über viele Gäste freuen. Im syrischen Afrin, im italienischem L´Angolino und im kroatischen Ambiente (früher Mediterrano) sah es sehr deprimierend aus. Ich kann nur an alle appellieren:  Besucht Eure Stammrestaurants und lasst großzügig Euros dort, ansonsten dürft Ihr nicht klagen, wenn es den einen oder anderen Wirt bald nicht mehr geben wird!
Auf Norderney leider auch schon Leerstände.

Ein Neuzugang nach Recherche und Sichtung ist das kurz nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt eröffnete Oktopussy im Hotel New Wave.

Auf der Homepage werden hohe Ambitionen mit dem Hinweis verkündet, dass der Hotelchef Sascha Lissowsky im Sternetempel „La Vie“ in Osnabrück gewirkt hat. Aber lest selbst:

„Gemeinsam mit Küchenchef Klaus Zehbe entwickelt er den besonderen Genussmoment des OKTOPUSSY: Kulinarisch überraschen setzen (sic!) sie gemeinsam neue Maßstäbe mit Handwerkskunst vom Feinsten! Das Konzept ist leger - leidenschaftlich, bodenständig und mit Zutaten aus aller Welt und dem besten aus der Region.“ (https://www.oktopussy-norderney.de).

Derzeit arbeitet das Oktopussy noch im Corona-Krisenmodus, denn es wurde am besuchten Abend nur eine reduzierte Karte angeboten. Das ist nachvollziehbar, denn die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen nur einen verhaltenen Betrieb zu.

Besetzt waren an einem Donnerstag nach Pfingsten gegen 19 Uhr fast alle Tische, die das Oktopussy im gebührenden Abstand derzeit anbieten darf. Es geht leger zu und das Publikum um uns herum war wohl auch neugierig auf das Oktopussy.

Ich tue mich als Mann des Volkes und Freund der Stadtteilrestaurants immer schwer, Restaurants dieser Kategorie zu bewerten. Wir haben unseren Besuch nicht bereut und wenn die auf der Homepage einsehbare Karte angeboten wird, gibt es schon noch einige Positionen, die neugierig machen und einen künftigen Besuch anregen. Da man im Urlaub nicht auf die Euros achtet, sind die knapp 110 Euro Zeche für uns auch nicht prohibitiv. Aber im Bremer Alltagsmodus bliebe ein Oktopussy doch ein Restaurant für die besondere Gelegenheit.

Beim Urteil über das Preis-Leistungsverhältnis muss man das Investment in das großzügige und wertige Restaurant und dessen Amortisation fairerweise mitberücksichtigen. Bei den Getränken ein gehobenes Preisniveau: Die offenen, klassifizierten Hausweine liegen zwischen 4 und 5 Euro für 0,1l und sind mit einem Aufschlagsfaktor bis >5 kalkuliert (es wird genau am Eichstrich ausgerichtet eingeschenkt). Ein Pils 0,2l schlägt mit 2,80 Euro zu Buche. Fast günstig erscheint das Wasser 0,75l für 6 Euro. Ärgerlich hoch bepreist empfand ich meine noch zu besprechende Hauptspeise (Gegrillter Oktopus) mit 26 Euro. Besänftigend wirkt in der Gesamtschau das großzügige Amuse-Gueule und die übrigen Speisenpreise lassen mich nicht aufzucken und so springen in toto noch gute vier Sterne mit betriebswirtschaftlichem Verständnis für das Preis-Leistungsverhältnis raus.

Service

Im Oktopussy legt man viel Wert auf eine persönliche Ansprache. Auf der Homepage werden die Hauptprotagonisten mit Foto und Vorname vorgestellt. Bei der erst im dritten Anlauf gelungenen telefonischen Reservierung wurde konsequent geduzt; beim Besuch fiel uns das im Rückblick nicht auf.

Im Service wohl fünf jüngere Frauen im grauen Oktopussy-Stehkragenhemd und hellbraunen Schürzen. Unter ihnen eine Aushilfe, die kein Deutsch sprach. Die vom Serviceteam verbreitete Atmosphäre insgesamt angenehm locker, aber ohne bemerkenswerte persönliche oder humorige Ansprache neben der gebotenen Informationseinholung und der „War-es-recht-Frage“.

Empfohlen wurde als Aperitif ein guter Cava rosé (6,5 Euro/0,1l). Dieser war auch ausreichend kalt. Die danach eingeschenkten Weine Rosé Clarette (5 Euro/0,1l) und Domaine du Tariquet Sauvignon blanc (4,5 Euro/0,1l) hätten gerne drei Grad kälter sein dürfen. Eingeschenkt werden die offenen Weine aus der Flasche am Tisch. Mein A mon père Ventoux 2017 (9,8 Euro/0,2l) gefiel mir als volumig und beerig sehr gut.

Flott wurde das Amuse-Gueule serviert und auch danach kam keine Langeweile auf. Gut in Bezug auf die Getränke, deren Füllstand in den Gläsern aufmerksam beobachtet wurde, um weitere Wünsche abzufragen und auch schnell zu erfüllen. Nach den Vorspeisen wurde entgegenkommend gefragt, ob es weitergehen solle oder noch etwas Wartezeit gewünscht werde (10 Minuten wurden gewährt). Recht zügig ging es also zu, was man angesichts der offenen Küche und der klar vernehmbaren Ansagen des Küchenchefs Klaus Zehbe auch für die übrigen Tische hören konnte. Möglicherweise wollte man auch alle bereits früh besetzten Tische (wir kehrten um 17 Uhr ein), für eine zweite Schicht schnell verfügbar haben.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Auf dem Tisch die reduzierte Karte: Vier Vorspeisen in der Range von 14 bis 16 Euro (u. a. Vitello Tonnato 2.0 mit Kalb und Thun), fünf Hauptgänge zwischen 21 (Gnocchi mit Rucola und Tomatensoße) und 32 Euro (Steinbutt) und drei Angebote aus der Patisserie zu 13/14 Euro.

Aber zu unserer angenehmen Überraschung ein großzügiger und gelungener Gruß aus der Küche als Auftakt. Brav annonciert selbst gebackenes Roggenbrot, Schnittlauchbutter, Olivenöl, Meersalzflocken und zwei Tässchen aufgeschäumte Spargelsuppe!

Am besten das noch warme Brot mit Kümmel und dazu die noch leicht kühle, streichfähige Schnittlauchbutter, eine schlichte, perfekte Harmonie. Auch sehr gut die Schlucke der nicht gebundenen, heißen Spargelessenz.
Mit guter Laune erwarteten wir dann die Tagesempfehlung Spargelsalat (9 Euro) und für mich die Bouillabaisse „Oktopussy Style“ mit Sauce Rouille (14 Euro).

Der auf einer länglichen, flachen Schale servierte Spargelsalat mit weißem und grünem Spargel, Koch- und Seeluftschinken, Brotchips mit Pesto, angemacht mit einer erfrischenden Vinaigrette gefiel meiner ständigen Begleiterin zurecht sehr gut.

Meine Bouillabaisse wurde am Tisch in eine mittlere Suppenschale mit etwas Oktopusarm und einem kleinen Stück Fischfilet eingegossen. Als weitere Einlage eine Miesmuschel und ein paar Nordesskrabben. Dazu zwei geröstete Scheiben Weißbrot, mit Öl bestrichen und ein Schälchen mit der Rouille.

Mit einer Fischsuppe kann man mir fünf Sterne entlocken, wenn sie meine kulinarische Erinnerung an die Fischsuppengenüsse in der Provence hervorrufen kann. Das gelang der Kreation im Oktopussy nicht vollständig. Erst einmal lag es daran, dass weder das Röstbrot, noch die Rouille merklichen Knoblauch erlebt hatten und für mich langweilig blieben. Bei der Fischsuppe (nur leicht heiß serviert) fragte ich mich mit jedem Löffel, was denn für den fünften Stern fehlt. Etwas Pastis, eine merklichere Fischnote der Basis? Also nur vier Sterne.

Der gegrillte Oktopus als Hauptspeise war für mich gesetzt, denn wenn Oktopus angeboten wird, dann greife ich auch zu. Auf der Karte waren als Beilagen Tomatenkompott, Oliven, Creme und Gelee vom Oktopus und Tomaten-Schnittlauch-Kartoffelstampf vermerkt, für 26 Euro. Das versprach doch ein ordentlicher Schmaus zu werden. Als der Teller dann serviert wurde, trat Ernüchterung ein. Einige der Beilagen waren Kleckse. Aber richtig enttäuschend die wenigen Abschnitte vom Krakenarm. Ich weiß, dass Oktopus als Wildfang vom Wareneinsatz her kein Schnäppchen ist, aber der gegrillte Oktopus beim Stammgriechen Orpheas als Vorspeise für unter 10 Euro beschert mehr vom Kraken als die Sparvariante als Hauptgang im Oktopussy. Geschmacklich gab es am Oktopus nichts auszusetzen: zart das Fleisch und kräftige Grillaromen zugleich.

Für eine Sättigung hatte meine ständige Begleiterin das so beliebte und häufig anzutreffende Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeerkompott (23 Euro) von der Portionsgröße her die bessere Wahl getroffen. Man sah, wie der Souschef die dünnen Scheiben sorgfältig panierte und in der Pfanne briet (was man nur hörte). Die Panade des beeindruckenden Schnitzels wellte sich und trennte sich gerne vom Schnitzel. Dazu in einem Säckchen eine halbe Zitrone. Eine sehr gute Idee für Form und Funktion, denn die Zitrone ließ sich so gut ausdrücken, ohne dass Kerne auf die Panade gelangten. Da das Schnitzel gut bemessen war, durfte ich nach meinen Oktopushappen noch das halbe Schnitzel essen. Das Schnitzelfleisch als solches ist eher geschmacksneutral; Panade und Zitrone sind bei diesem Gericht bestimmend. Etwas mehr Geschmack hätte dem Kartoffelsalat gutgetan. Ich vermisste Brühe und Säure.

Nun zur Bewertung. Das Amuse-Gueule lasse ich mal mit fünf Sternen und halber Gewichtung mitlaufen, Spargelsalat 4,5, Bouillabaisse 4, Oktopus 4, Schnitzel und K-Salat 3,5. Das ergibt einen Mittelwert von exakt 4 Sternen.

Ambiente

Das Restaurant zieht sich ums Eck des Hotelgebäudes und ist mit bodentiefen Fenstern sehr licht und transparent angelegt. Der Eingangsbereich und der offene L-förmige Sitzbereich ist großzügig dimensioniert. Blickfang ist der Tresen und die dahinter liegende, voll einsehbare Küche. Es geht farbenfroh zu: Dunkles blau an Wänden, Säulen und Decken, helles Blau der Bankpolsterung, Weiß der Stühle und ein Fußboden in gekälkter Dielenoptik. Die quadratischen Tische mit breitem Metallfuß mit Holzoberfläche und blank. Ihre Größe, wie meist in den neu eingerichteten Restaurants, eher bescheiden, aber es konnte alles untergebracht werden. Auf Dekoschnickschnack wird verzichtet. Nur flaschenförmige Vasen mit zwei Blütenstengeln und Kissen auf den Bänken sind erlaubt.

Wenn ich in einem solchen Ambiente sitze, frage ich mich immer, ob es angetan ist für einen längeren, gemütlichen Abend und für mich würde ich das verneinen. Da bin ich halt in den Nischen der Blau-weiß-Griechen sozialisiert!
Das Küchengeschehen wird dominiert durch die klaren Ansagen des Chefs, zuweilen auf Englisch. Die übrigen vier Mitstreiter arbeiten eher wortlos an ihren Stationen. In die Töpfe kann man freilich nicht schauen, da ist der Tresen für die Getränkeversorgung davor.

Sauberkeit

Alles fein. Feucht zur Entsorgung wird es im Keller. Hier dominieren edle, hochglänzende dunkelbaue Fliesen die Optik. Den Farbtupfer bilden die in einer Schale kreisförmig „angerichteten“ gelben Stoffhandtücher für den Einmalgebrauch.